Πίνακας περιεχομένων:

Το Μυστικό Νησί της Αλάσκας
Το Μυστικό Νησί της Αλάσκας
Anonim

Κρατήστε το GPS εύχρηστο, ετοιμάστε τη ράβδο και μην ξεχάσετε τις λαστιχένιες μπότες σας

ΜΕΧΡΙ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, όταν ο βελανιδιάς του ιστιοπλοϊκού μας μήκους 32 ποδιών, Antares, έσκασε, αφήνοντάς μας να παρασυρόμαστε στις γεμάτες βράχους θάλασσες του Imperial Passage, ήταν μια σχεδόν τέλεια μέρα. Εκείνο το πρωί, δύο παλιοί φίλοι του κολεγίου - ο Τόμπι Κόφμαν, 29 ετών, τεχνικός ναυτιλίας και ιδιοκτήτης του Antares, και ο Andrew Levine, 28, φοιτητής νομικής - και είχα ξυπνήσει σε έναν ουρανό χωρίς σύννεφα, έναν σπάνιο θησαυρό στα συνηθισμένα κλίματα του νοτιοανατολική Αλάσκα. Τέσσερις ημέρες σε μια περιπέτεια 12 ημερών, είχαμε αγκυροβολήσει σε έναν απάνεμο κόλπο στη δυτική ακτή του νησιού Chichagof, περιτριγυρισμένος από τις τρεις πλευρές από απότομες, πυκνά δασωμένες πλαγιές που υψώνονται σε κορυφές γρανίτη ύψους 3.000 ποδιών.

νοτιοανατολική Αλάσκα, ομιχλώδη φιόρδ, κόλπος παγετώνων, γκρίζλι

νοτιοανατολική Αλάσκα, ομιχλώδη φιόρδ, κόλπος παγετώνων, γκρίζλι
νοτιοανατολική Αλάσκα, ομιχλώδη φιόρδ, κόλπος παγετώνων, γκρίζλι

νοτιοανατολική Αλάσκα, ομιχλώδη φιόρδ, κόλπος παγετώνων, γκρίζλι

νοτιοανατολική Αλάσκα, ομιχλώδη φιόρδ, κόλπος παγετώνων, γκρίζλι
νοτιοανατολική Αλάσκα, ομιχλώδη φιόρδ, κόλπος παγετώνων, γκρίζλι

νοτιοανατολική Αλάσκα, ομιχλώδη φιόρδ, κόλπος παγετώνων, γκρίζλι

νοτιοανατολική Αλάσκα, ομιχλώδη φιόρδ, κόλπος παγετώνων, γκρίζλι
νοτιοανατολική Αλάσκα, ομιχλώδη φιόρδ, κόλπος παγετώνων, γκρίζλι

Εισιτήριο μονής διαδρομής για τον παράδεισο: Ο μόνος τρόπος είναι να πετάξετε στα νοτιοανατολικά

Καθώς καθόμασταν στον πρωινό ήλιο τρώγοντας τηγανίτες, χιλιάδες σολομοί ξεπέρασαν τον κόλπο προς τις εκβολές του Μαύρου Ποταμού. Αποφασίσαμε να τους ακολουθήσουμε - πρώτα με λέμβο και μετά με τα πόδια. Μισή ώρα ανάντη, σε μια μεγάλη στροφή, σκαρφαλώσαμε 70 πόδια πάνω σε μια τεράστια ερυθρελάτη Sitka με θέα σε μια παραλία με χαλίκι καλυμμένη με κομμάτια γκρίζλι και κόκκαλα σολομού. Αφού φτιάξαμε ιμάντες ασφαλείας και καθίσματα με γραμμές από το σκάφος, καθίσαμε εκεί πάνω για σχεδόν δύο ώρες, ψάχνοντας για αρκούδες (προφανώς έπαιρναν το ρεπό) και βλέποντας φαλακρούς αετούς να γλιστρούν από κάτω μας. Στην πεζοπορία στο ποτάμι, έβγαλα δύο Ντόλι Βάρντεν από το κοπάδι των σολομών, και τους έβαλα για δείπνο.

Ένα δυνατό αεράκι έβγαινε από τον ωκεανό όταν φτάσαμε στο Antares, οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε την ευκαιρία. Ήταν μια υπέροχη μέρα - τι θα μπορούσε να πάει στραβά; Φορέσαμε εξοπλισμό καταιγίδας, ουρλιάζοντας από χαρά περιμένοντας ένα σκισμένο πανί βόρεια προς το White Sulphur Springs, όπου θα δειπνούσαμε σαν πολεμιστές με φρέσκο ψάρι και θα απολαύσαμε ένα ζεστό μούσκεμα.

Τότε ο Τόμπι έπεσε πάνω στο πηδάλιο. Είχαμε αφήσει τον κόλπο και κάναμε βαρέλια προς τα δυτικά στο πέρασμα με τη δύναμη των ανέμων 20 κόμβων όταν ο Τόμπι γλίστρησε και ραγίστηκε!

Μια στιγμή έκπληκτης σιωπής ακολουθούμενη από αναγνώριση, ακολουθούμενη από "Άγια σκατά!"

"Είναι εντάξει!" φώναξε ο Τόμπι. «Θα πρέπει να μπορώ να χρησιμοποιώ τα πανιά για να μας προσπερνούν τους βράχους. Πρέπει να βγούμε στη θάλασσα».

Κοντά στη στεριά?!

«Δεν υπάρχει τίποτα να κριαρίσεις στον ανοιχτό ωκεανό», είπε.

ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΕΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΛΑΣΚΑ. Μια στιγμή απολαμβάνετε μια παρθένα ερημιά. την επόμενη προσπαθείς να σώσεις τον κώλο σου. Γνωστή και ως η λαβή της Αλάσκας, ή απλώς «νοτιοανατολικά», η περιοχή κρέμεται από το δυτικό άκρο της Βρετανικής Κολομβίας. Στον χάρτη είναι ένα ξεφτισμένο πράσινο περιθώριο με διάστικτη από οδοντωτές κορυφές και τεράστιους παγετώνες που δίνουν τη θέση τους στο Αρχιπέλαγος του Αλεξάνδρου, ένα πυκνό δίκτυο περίπου 1.100 νησιών που καλύπτεται από πανύψηλα έλατα Sitka και κέδρο. Εκτείνεται 400 μίλια βόρεια προς νότο, από τον κόλπο Glacier μέχρι τα Misty Fjords και περίπου 100 μίλια κατά μήκος, το Southeast περιλαμβάνει το Εθνικό Δάσος Tongass 16,8 εκατομμυρίων στρεμμάτων - τον πυρήνα του μεγαλύτερου εύκρατου τροπικού δάσους στον κόσμο - και αρκετές αρκούδες, φάλαινες, ενυδρίδες, αετούς, και σολομό για να σας κάνουν να νιώσετε ότι σας έχουν υποστεί γενετικές αλλαγές επειδή δεν γεννηθήκατε με γούνα, μουτζούρα ή φτερά. (Προς το παρόν δεν υπάρχουν σχεδόν δρόμοι, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει σύντομα: Τον περασμένο Δεκέμβριο, η κυβέρνηση Μπους εξαιρούσε τους Τόνγκας από τον «κανόνα χωρίς δρόμο» της εποχής Κλίντον)

Προσοχή όμως: Η Νοτιοανατολική είναι υγρή. Οι βροχοπτώσεις στη νότια περιοχή είναι κατά μέσο όρο 140 ίντσες το χρόνο, σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερες από ό,τι στο Σιάτλ. Κάθε πόλη είναι ένα λιμάνι, οπότε το να πάτε οπουδήποτε σημαίνει να επιβιβαστείτε σε ένα σκάφος. Δηλαδή, οι λαστιχένιες μπότες είναι τα υποδήματα της επιλογής. Οι 71.000 ανθεκτικοί μόνιμοι κάτοικοι φαίνονται αδιαπέραστοι από οτιδήποτε άλλο εκτός από τις πιο έντονες βροχοπτώσεις. Το 1996, στο τέλος του πρώτου μου ταξιδιού στα Νοτιοανατολικά, είχα περάσει τρεις μέρες περιμένοντας ένα φέρι στην ψαράδικη πόλη της Πετρούπολης, νιώθοντας σαν μάγκας κάθε φορά που έφευγα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου μου με ένα μπουφάν Gore-Tex. Οι ντόπιοι δεν φορούσαν ποτέ περισσότερα από βαμβακερά φούτερ.

Εκείνο το καλοκαίρι είχα ολοκληρώσει μια αποστολή 28 ημερών, 360 μιλίων με καγιάκ μέσω του Εθνικού Μνημείου των Misty Fjords και ενός τμήματος του Inside Passage μεταξύ Ketchikan και Petersburg. Έξι χρόνια αργότερα, είχα πλεύσει με τον Toby μεταξύ των ίδιων δύο πόλεων για δέκα ημέρες σε μια ελαφρώς πιο εκτεθειμένη διαδρομή. Το περασμένο καλοκαίρι ήθελα να εξερευνήσω την πιο τραχιά εξωτερική ακτή στα βόρεια. Έτσι, μετά τον Τόμπι, ο Άντριου και εγώ συναντηθήκαμε στη Σίτκα - μια τακτοποιημένη πόλη 8.800 κατοίκων με 150 ετών ρωσική αρχιτεκτονική - σαλπάρουμε για την άγρια περιοχή West Chichagof-Yakobi, μια έκταση 265.000 στρεμμάτων διάσπαρτη με εκατοντάδες από νησιά φραγμού που χρησιμεύουν ως κουκλίστικα για μούρες και κολοκυθάκια, βραχώδη στέκια για φώκιες και τόποι τροφοδοσίας για τις φάλαινες. Είχαμε το δικό μας σκάφος, αλιευτικά εργαλεία, κιάλια, σπρέι αρκούδας και τρία κιλά εκλεκτό ιταλικό σαλάμι. Ελάτε στην κόλαση ή στα ύδατα - και τα δύο κάναμε - θα επιζούσαμε.

Αυτό που θέλαμε περισσότερο από όλα ήταν να δούμε αρκούδες. Λοιπόν, αυτό και για να πλεύσετε από τον έναν κολπίσκο στον άλλο και να φορτώσετε μέσα από το παλιό τροπικό δάσος και τις άδειες αλπικές κορυφές. Οι ευχές μας πραγματοποιήθηκαν αμέσως. Την πρώτη μέρα μετά την αναχώρηση από τη Σίτκα, βγήκαμε στην ακτή στο βόρειο άκρο του νησιού Μπαράνοφ και εντοπίσαμε μια γκρίζλι χοιρομητέρα και δύο μωρά να σκαρώνουν σε ένα μεγάλο παλιρροϊκό επίπεδο. Πλέαμε βορειότερα το επόμενο πρωί, κατευθυνόμενοι προς το όρος Λυδωνία, μια κορυφή 3, 262 ποδιών μπροστά στον ωκεανό που ο Άντριου συμπέρανε από τον τοπικό μας χάρτη ότι μπορούσαμε να σκαρφαλώσουμε «σε ένα μακρύ απόγευμα». Μετατρέποντας το Antares σε έναν κόλπο κοντά στη βάση του βουνού, κατασκοπεύσαμε ένα μοναχικό γκρίζ να περιπολεί σε μια καταπράσινη παραλία. Καθώς πλησιάζαμε, στάθηκε για να μας κοιτάξει καλύτερα, με τα στρογγυλά αυτιά του να του έδιναν μια περίεργη εμφάνιση Μίκυ Μάους, μετά βούρκωσε και εξαφανίστηκε στο δάσος. Τέσσερις ώρες αργότερα, σταθήκαμε λασπωμένοι και λαχανιαζόμασταν στους γλαφυρούς ώμους από γρανίτη της Lydonia, χαζεύοντας τη θέα της ηπειρωτικής χώρας της Αλάσκας, όπου, περίπου 100 μίλια βόρεια, οι λευκές πλαγιές του βουνού Fairweather μήκους 15, 300 ποδιών ξεσπούσαν από την μακρινή πλευρά του Glacier Bay..

Η επόμενη μέρα έφερε την ατυχία μας στο Imperial Passage. Αλλά μια ώρα αφότου κατευθυνθήκαμε στη θάλασσα, ο Τόμπι είχε επανορθώσει τη δύσκολη θέση μας με τον MacGyvering να αντικαταστήσει τα υδραυλικά εξαρτήματα και το σχοινί. Ρίξαμε άγκυρα στο Mirror Harbor, κοντά στο White Sulphur Springs, στις 8 μ.μ. και πήρε την επόμενη μέρα άδεια για να βουτήξει στα καθαρά νερά 110 μοιρών στο λουτρό που συντηρείται από τη δασική υπηρεσία, μοιράζοντας χώρο με άλλους επτά προσκυνητές και καταβρέχοντας τις τεράστιες πισίνες της παλίρροιας εκεί κοντά.

Εκείνο το βράδυ κάναμε ραντεβού με τον Κρις Χάουαρντ, έναν ξέφρενο 37χρονο ψαρά που έγινε τεχνίτης περιπέτειας, ο οποίος είχε κατέβει για να μας συναντήσει από το σπίτι του στο Pelican. Το σχέδιό μας ήταν να περπατήσουμε στις λίμνες της ενδοχώρας του Chichagof με τα ελαφριά πτυσσόμενα κανό του Chris. Η πρώτη αποστολή μας οδήγησε βόρεια στη λίμνη Elfendahl, μια μέρα μετά από εκεί και πίσω που περιελάμβανε μια σύντομη βόλτα με μηχανοκίνητο σκάφος, μια βαβούρα κατά μήκος του ποταμού Porcupine, ένα κουπί στην άκρη της λίμνης και ένα παγωμένο κολύμπι.

Την επόμενη μέρα, κατευθυνθήκαμε νότια προς τις εκβολές του ποταμού Γκούλντινγκ, όπου ξεκινήσαμε ένα απρόοπτο επτάωρο ταξίδι μέχρι το απότομο δάσος στην καμπίνα του Goulding Lake Forest Service. Κάποια στιγμή, στρογγυλέψαμε μια τυφλή γωνία και τρομάξαμε μια γιγάντια χοιρομητέρα με γκρίζλι και το μικρό της καθώς διέσχιζαν έναν ρηχό, βραχώδη κολπίσκο. Σταματήσαμε νεκροί στα ίχνη μας, μόλις 30 πόδια πάνω από αυτά, μπήκαμε ενστικτωδώς στη ρουτίνα δημιουργίας θορύβου που είχαμε επινοήσει για να αποτρέψουμε τις αιφνιδιαστικές συναντήσεις με αρκούδα - εμένα να σφυρίξω, ο Toby να κορνάρει ένα πλαστικό κόρνα και ο Andrew να χτυπάει αδύναμα και να τραγουδάει funk μελωδίες. Οι αρκούδες και ο οδηγός μας έμειναν εξίσου έκπληκτοι. Η μαμά και το μικρό του περνούσαν το ποτάμι και ανέβηκαν σε μια μακρινή όχθη, ενώ ο Κρις σχεδόν βρέχτηκε από τα γέλια. (Και οι τρεις μας θα καταλήξουμε αργότερα στο συμπέρασμα ότι το να παίρνετε μια τόσο επιθετική στάση με ένα μεγάλο γκρίζλι αφού έχετε ήδη εκπλαγεί, ίσως να μην είναι η καλύτερη κίνηση.)

Τελικά φτάσαμε στην καμπίνα αργά το απόγευμα, ακριβώς στην ώρα για να σαρώσουμε τις γύρω κορυφές για διαδρομές πεζοπορίας προτού εγκατασταθεί μια πυκνή ομίχλη. Χτισμένη σε μια στενή κοίτη γης που χωρίζει τη λίμνη Otter από τη λίμνη Goulding, η καμπίνα αποδείχθηκε η τέλεια βάση. Πίσω είναι ο ογκώδης ορεινός όγκος των 2.500 ποδιών του Big Chief. μπροστά είναι οι λίμνες και η διαδρομή προς τα κάτω του ποταμού, η οποία περιλαμβάνει δύο καταρράκτες και μερικά πρωταρχικά ψαρέματα πέστροφας. Τραβήξαμε το δείπνο κάτω από τους χαμηλότερους καταρράκτες και περάσαμε άλλη μια μέρα διασχίζοντας τη λίμνη Otter και εξερευνώντας τις βαλτώδεις κεφαλές του ποταμού Steelhead.

Εντοπίσαμε άλλα τέσσερα γκρίζλι κατά τη διάρκεια του βροχερού ταξιδιού μας με επιστροφή στο Goulding. Μια μικρότερη αρκούδα, περίπου τριών ετών, παρέμεινε κοντά στις εκβολές του ποταμού σαν να ήλπιζε να κάνει μια βόλτα πίσω στο Pelican, όπου ο Άντριου και εγώ θα πιάναμε ένα αεροπλάνο για το Τζουνό την επόμενη μέρα.

«Φτωχός», είπε ο Τόμπι. «Η μαμά του μάλλον τον έσκασε αυτή την άνοιξη».

Λυπημένος όσο φαινόταν, δυσκολεύτηκα να τον λυπηθώ. Ένας ατελείωτος μπουφές με σολομό κατευθυνόταν προς την κατεύθυνση του και δεν επιβράδυνε για άλλον έναν μήνα. Ανοδικά ήταν καταρράκτες και λίμνες, ένα δάσος γεμάτο ώριμα μούρα και, όταν φύγαμε, ούτε ένας άνθρωπος.

«Δεν ξέρω», είπα. «Νομίζω ότι τα έχει καταφέρει πολύ καλά».

Φτάνοντας εκεί Η Alaska Airlines (800-252-7522, www.alaskaair.com) πετάει στις μεγάλες πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Alaska Marine Highway (800-642-0066, www.ferryalaska.com) εκτελεί δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα κατά μήκος του Inside Passage από το Bellingham της Ουάσιγκτον, με πρόσβαση σε 14 πόλεις. Το ταξίδι 61 ωρών στο Τζούνο κοστίζει 262 $ ανά άτομο.

1. Πάνω και κάτω στην εξωτερική ακτή

Ο υπερδραστήριος εξοπλισμός Chris Howard ετοιμάζει φορτία σε αυτό το επταήμερο ταξίδι: Από την καμπίνα Greentop Forest Service στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού Yakobi μέχρι ένα στρατόπεδο κοντά στο White Sulphur Springs στο νησί Chichagof, θα κάνετε θαλάσσιο καγιάκ πνιγμένους σολομούς, θα ψαρέψετε για βασιλικός σολομός και ιππόγλωσσα, πεζοπορία σε παρθένο δάσος και αλπικές λίμνες με κανό.

2. Κρουαζιέρα στο εσωτερικό πέρασμα

Μεγιστοποιήστε την περιπέτεια και την άνεση σε ίσες αναλογίες σε μια οκταήμερη κρουαζιέρα της Lindblad Expeditions μεταξύ Τζουνό και Σίτκα με το MV Sea Lion ή το MV Sea Bird. Αυτά τα αδελφά πλοία μήκους 152 ποδιών και 70 επιβατών είναι στελεχωμένα με πέντε επαγγελματίες φυσιοδίφες, επομένως τα ταξίδια επικεντρώνονται σε πεζοπορίες με οδηγό, εκδρομές με καγιάκ και συναντήσεις με άγρια φύση (συμπεριλαμβανομένης μιας ημέρας κολακευμάτων στα θαλάσσια λιοντάρια Steller στο Εθνικό Πάρκο Glacier Bay και μια πρωινή κρουαζιέρα επάνω Tracy Arm στη βάση του Sawyer Glacier), αντί για shuffleboard και σαμπάνια. (Από 3,840 $ ανά άτομο από Τζούνο, Ιούνιο έως Αύγουστο, 800-397-3348, www.expeditions.com)

3. Εξερευνώντας παγετώνες και φιόρδ

Το ξύλινο μηχανοκίνητο σκάφος 62 ποδιών του Captain Jim Kyle, Home Shore, είναι η ιδανική κατασκήνωση βάσης περιπλάνησης για έως και έξι επιβάτες. Ο περίπλου του νησιού Baranof σας απομακρύνει από τον πολιτισμό, κάνοντας κρουαζιέρες με φιόρδ μήκους 30 μιλίων που κόβουν βαθιά το ορεινό και παγετωμένο εσωτερικό του νησιού και κάνοντας καγιάκ κατά μήκος της ανατολικής «Ακτής του Καταρράκτη» του νησιού.

4. Μια καμπίνα στο δάσος

Από τις περισσότερες από 100 καμπίνες της Δασικής Υπηρεσίας στα νοτιοανατολικά, δύο τοποθεσίες πτήσης με αεροπλάνο ξεχωρίζουν: η καμπίνα της λίμνης Goulding, στην καρδιά της άγριας φύσης West Chichagof-Yakobi και η καμπίνα της λίμνης των Κύκνων, κάτω από την οροσειρά Cosmos., στην ηπειρωτική χώρα 18 αεροπορικά μίλια βορειοδυτικά της Πετρούπολης, κοντά στον κόλπο Thomas. Οι καμπίνες κοστίζουν 35 $ ανά διανυκτέρευση, με κουκέτα για επτά αλλά χωρίς νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα. (Φέρτε το δικό σας φαγητό, υπνόσακους και είδη μαγειρέματος.) Κάντε κράτηση μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Κρατήσεων Αναψυχής (877-444-6777, www.resereusa.com). Επικοινωνήστε με την Alaska Sea Planes (888-350-8277, www.akseaplanes.com) για πληροφορίες σχετικά με πτήσεις τσάρτερ.

5. Καγιάκ Misty Fjords

Τα βόρεια νερά αυτού του εκπληκτικού εθνικού μνημείου έκτασης 2,3 εκατομμυρίων στρεμμάτων επισκέπτονται μόνο μερικές δεκάδες ατρόμητοι θαλάσσιοι καγιάκερ κάθε χρόνο. Να είστε έτοιμοι να νιώσετε μικροί καθώς κωπηλατείτε κάτω από τοίχους από γρανίτη μήκους 3.000 ποδιών ή συναντάτε λοβούς από όρκες στο κανάλι Behm, την κύρια οδό για να κάνετε κωπηλασία στο Misty. Εάν διαθέτετε καλές δεξιότητες στο καγιάκ, ο εξοπλισμός Southeast Sea Kayaks με βάση το Ketchikan (800-287-1607, www.kayakketchikan.com) θα σας οργανώσει σε μια δεκαήμερη ξενάγηση, με τις περισσότερες νύχτες να περάσετε σε καμπίνες Forest Service. Οι αρχάριοι μπορούν να οδηγηθούν σε ένα πενθήμερο ταξίδι μέσω του Walker Cove και του Rudyerd Bay.

Συνιστάται: