Going Wild In The New Costa Rica, Μέρος II
Going Wild In The New Costa Rica, Μέρος II
Anonim

Ταρακουνώντας το στο Rancho Santana

Ο σεισμός μπήκε σαν θυελλώδης, μετατοπίστηκε και στενάζει, μαζεύοντας δύναμη, σαν να εκπληρώνει την ιδέα του εαυτού του. Ο Απρίλιος είναι ο πιο θυελλώδης μήνας στις ακτές του Ειρηνικού της Νικαράγουα και στην παραλία νωρίτερα την ίδια μέρα είχαμε ρίξει άμμο από σχεδόν συνεχείς ριπές 40 μιλίων την ώρα. Έτσι, όταν άρχισε το θόρυβο, ήταν εύκολο να το μπερδέψουμε με τον άνεμο που κροταλίζει τους τοίχους ή κάποιος στο διαμέρισμα στον επάνω όροφο σέρνει έπιπλα στο πάτωμα.

Ήταν λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι της δεύτερης μέρας μας στο Rancho Santana, ένα πολυτελές θέρετρο περίπου τρεις ώρες δυτικά της Μανάγκουα. Είχαμε περάσει όλο το πρωί κολυμπώντας και επιτέλους πήραμε τις κόρες μας, τριών και πέντε ετών, για ύπνο στο διπλανό δωμάτιο. Ο Steve κι εγώ απλωθήκαμε με τα βιβλία μας στο σαλόνι, το αεράκι που φυσούσε μέσα από τις πόρτες της οθόνης και τους ανεμιστήρες οροφής να στροβιλίζονται μανιακά από πάνω. Siesta, σε στυλ Nica.

Εικόνα
Εικόνα

Αλλά το μυαλό λειτουργεί με αστείους τρόπους κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης, και σχεδόν αμέσως ο εγκέφαλός μου άρχισε να ουρλιάζει «σεισμός!» Το τίναγμα ερχόταν από μέσα στους τοίχους και το πάτωμα, από πάνω και κάτω και από όλες τις πλευρές ταυτόχρονα. Έκανε έναν θόρυβο, όχι τον ενδεικτικό κρότο που θα περίμενες από τα πιάτα που έπεφταν από τη σχάρα στεγνώματος, αλλά ένα βαθύ, σχεδόν αρχέγονο βρυχηθμό που ακουγόταν σαν τίποτα που δεν είχα ξανακούσει.

Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις για το παλιό ρητό, «Μην ξυπνάς ποτέ ένα μωρό που κοιμάται». Οι σεισμοί είναι ακριβώς εκεί πάνω στην κορυφή της λίστας. Όταν άνοιξα την πόρτα της κρεβατοκάμαρας, ήταν κουλουριασμένα σαν γάτες, κουκουλωμένα στον ύπνο. Άρπαξα την Pippa και ο Steve πήρε τη Maisy και τρέξαμε έξω στην αυλή. Οικονοκόμοι από γειτονικά διαμερίσματα είχαν μαζευτεί στα σκαλιά και μας κοίταξαν με τα αναψοκοκκινισμένα, αναστατωμένα κορίτσια μας στην αγκαλιά μας και φώναξαν, «Φουέρτε!» Ισχυρός.

Ερχόμασταν στη Νικαράγουα για να βρούμε την πιο άγρια πλευρά της Κεντρικής Αμερικής, ελπίζοντας σε μια εναλλακτική λύση στην όλο και πιο αμερικανοποιημένη Κόστα Ρίκα, όπου θα μπορούσαμε να πάρουμε μια γεύση από τον τοπικό πολιτισμό και να ζήσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση. Την εβδομάδα που ήμασταν η χώρα, κάναμε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά «κάμπινγκ» της ζωής μας στα υπαίθρια μπανγκαλόου στο Morgan's Rock. Δέχθηκαν περιποιήσεις με την αμμώδη, μετά το σκοτάδι ξενάγηση στη Μανάγκουα. περιπλανήθηκε στην Plaza στην αποικιακή Γρενάδα. και περνούσε σχεδόν κάθε άλλο λεπτό παίζοντας στην παρθένα θάλασσα. Τώρα μας ταρακουνούσε ένας σεισμός 6,6 Ρίχτερ μόλις 40 μίλια μακριά. Δεν φτάνεις πολύ πιο κοντά στη φύση από αυτό.

Εικόνα
Εικόνα

Ο σεισμός τελείωσε σχεδόν αμέσως μόλις ξεκίνησε, ένας μετασεισμός σε έναν σεισμό που είχε πλήξει τη Μανάγκουα την προηγούμενη μέρα, καταστρέφοντας κτίρια και αφήνοντας τουλάχιστον ένα άτομο νεκρό. Η χερσαία δόνηση δεν αποτελούσε απειλή για τσουνάμι, αλλά ο πρόεδρος Ντάνιελ Ορτέγκα είχε θέσει τη χώρα σε κόκκινο συναγερμό για σεισμό. Το διαμέρισμά μας ήταν ακριβώς ένα πόδι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και για λίγο έμεινα αγρυπνώντας στη βεράντα, κοιτώντας τον ωκεανό και περίμενα με τρόμο το γιγάντιο κύμα ενός παλιρροϊκού κύματος. Αλλά η απογευματινή ζέστη υποχωρούσε, και μαζί της ο αέρας, και τα κορίτσια φώναζαν να κολυμπήσουν. Έτσι τελικά εγκατέλειψα τη θέση μου και πήγαμε στην παραλία.

Το Rancho Santana, το οποίο ιδρύθηκε το 1997, είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα πολυτελή θέρετρα της Νικαράγουα, με μερικές ντουζίνες διαμερίσματα και καζίτες και σχεδόν 100 ιδιωτικές βίλες απλωμένες κατά μήκος πέντε από τις καλύτερες παραλίες της ακτής του Ειρηνικού και μερικές από τις καλύτερες διακοπές για σέρφινγκ. Το καλαίσθητο διαμέρισμά μας με δύο υπνοδωμάτια είχε μια πλήρη κουζίνα, ένα αίθριο με θέα στον ωκεανό και-κάτι σοκαριστικό μετά την ευάερη, κλειστή παλάπα μας στο Morgan's Rock-air condition. Ήταν μόλις δύο λεπτά με τα πόδια τόσο από την Playa Santana όσο και από το beach club, την καρδιά του θέρετρου με πισίνα και εστιατόριο, μασάζ μπροστά στον ωκεανό και καμπάνες γιόγκα, γήπεδο μπότσε και πέταλα και ανεμπόδιστη θέα στο ηλιοβασίλεμα. Με επιλογές όπως αυτή ακριβώς έξω από την μπροστινή μας πόρτα, θα ήταν δελεαστικό να μείνουμε, αλλά είχαμε μόνο τρεις ημέρες για να εξερευνήσουμε το ράντσο και τις πιο απομακρυσμένες παίγνιες του.

Νότια της Santana, το μικρό, απότομο τόξο της κίτρινης άμμου στην Playa Escondida φαίνεται έρημο-νησί απομακρυσμένο - κάτι καλό για τις πράσινες χελώνες που βγαίνουν στην ξηρά για να γεννήσουν αυγά στην άμμο. Όταν φτάσαμε το επόμενο πρωί με τον φυσιοδίφη του θέρετρου, Φρέντερ, μας έδειξε τον λευκό πίνακα που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των φωλιών και τις εκτιμώμενες ημερομηνίες εκκόλαψης. Η κυβέρνηση της Νικαράγουας απασχολεί παρακολουθητές χελωνών όλο το εικοσιτετράωρο για να παρακολουθούν τις παραλίες που φωλιάζουν κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού και να προστατεύονται από λαθροκυνηγούς που προσπαθούν να αρπάξουν αυγά (οι τοπικές ιστορίες ισχυρίζονται ότι είναι αφροδισιακά) κατά τη διάρκεια της επώασης των 51 ημερών.

Καθώς φύγαμε, ο Φρέντερ ζήτησε από τον άντρα χελώνα να τον καλέσει με το πρώτο σημάδι μιας καταπακτής. Δεν είχαμε απομακρυνθεί περισσότερο από 100 μέτρα όταν χτύπησε το κινητό του Φρέντερ. «Εκκολάπτονται!» αναφώνησε, γυρίζοντας με τα τακούνια του και κάνοντάς μας νόημα να ακολουθήσουμε. Πίσω σε έναν από τους λάκκους με άμμο, ο άνδρας χελώνα κρατούσε στην παλάμη του ένα μικρό, μαύρο νεογέννητο. Δεν είχε σχεδόν το μέγεθος της γροθιάς του τρίχρονου παιδιού μου και τα μάτια του ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου επικαλυμμένα με άμμο. Ο Φρέντερ εξήγησε ότι μόλις γεννηθούν τα μωρά χελώνες πρέπει να πάρουν το δρόμο τους προς τον ωκεανό μόνα τους (η μητέρα τους έχει εγκαταλείψει εδώ και καιρό τη φωλιά), κάτι που με κάποιο τρόπο αποτυπώνει την τοποθεσία της παραλίας στον εγκέφαλο της χελώνας τους, διασφαλίζοντας ότι θα να μπορέσουν να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε τρία έως πέντε χρόνια για να γεννήσουν τα δικά τους αυγά. Αν επιζήσουν δηλαδή.

Εικόνα
Εικόνα

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Φρέντερ και ο άντρας της χελώνας είχαν μαζέψει μερικές ντουζίνες μικροσκοπικές χελώνες από το λάκκο και άρχισαν ήδη να σέρνονται προς το νερό, αφήνοντας κάτι που έμοιαζε με μικροσκοπικά ίχνη ελαστικών στην άμμο. Καθώς έβγαζε περισσότερα από την τρύπα-συχνά υπάρχουν 80-100 ανά φωλιά-τις τοποθέτησε απαλά στις παλάμες των κοριτσιών, όπου φτερουγίζουν σαν πεταλούδες χωμένες στη γη. Η πρώτη χελώνα που έφτασε στη θάλασσα πετάχτηκε στα κύματα στην άκρη του νερού, σπρώχνοντας το κεφάλι της πάνω από την επιφάνεια για να αναπνεύσει κάθε τόσο, ώσπου τελικά μεταφέρθηκε στα βαθιά και εξαφανίστηκε στο ταραγμένο σερφ. Πίσω στην παραλία, η ίδια η άμμος φαινόταν να κινείται και να κυματίζει, ζωντανή με δεκάδες μωρά χελώνες να σέρνονται προς το φως του καθαρού ωκεανού, ζωικού ενστίκτου που μας άφησε σχεδόν άφωνους.

Είναι δύσκολο να ξεπεράσεις το θέαμα της νέας ζωής που γεννιέται μπροστά στα μάτια σου, αλλά ήρθαμε πολύ κοντά στον χρόνο που απομένει στο Rancho Santana. Καβαλήσαμε άλογα από τους στάβλους του ράντσο, κατά μήκος της Playa Santana προς ένα οδοντωτό σημείο της γης που ονομάζεται Magnific Rock, κάναμε παλίρροια κατά μήκος του οδοντωτού ηφαιστειακού ραφιού μπροστά από το beach club, τρέξαμε τμήματα του δικτύου μονοπατιών μήκους 16 μιλίων του ράντσο και περάσαμε πολύ ποιοτικό χρόνο κάνοντας γύρους μεταξύ playa και pool.

Εικόνα
Εικόνα

Όταν πρόκειται για σερφ, ο Steve και εγώ είμαστε καιροσκόποι, τεμπέληδες και άπειροι. Αν υπάρχουν σανίδες στο χέρι και μπορούμε να τις σύρουμε κατευθείαν από την μπροστινή μας πόρτα στην άμμο σε ένα διάλειμμα για αρχάριους με χαμηλή πίεση, τότε θα κάνουμε σερφ. Αλλά το διάλειμμα στην Playa Santana φαινόταν γρήγορο και εκφοβιστικό, και σχεδόν πάντα υπήρχαν τουλάχιστον μια ντουζίνα σέρφερ που έσκαγαν στις σανίδες τους, που περίμεναν να πέσουν μέσα - και άλλοι τόσοι στην ακτή, σκόπευαν τη δράση στο ταυτόχρονα προσηλωμένο-ακόμα- πίσω τρόπο που έχουν οι αληθινοί σέρφερ. Προφανώς δεν είχαμε καμία δουλειά σε αυτό το κύμα, οπότε αντίθετα έβλεπα τους σέρφερ να παρακολουθούν το σερφ. Μεταξύ των συνεδριών, είκοσι και κάτι με τατουάζ, βαθιά μαυρισμένα από τη νότια Καλιφόρνια και τη Χαβάη νωχελούσαν στην πισίνα και απλώνονταν στη σκιά των ξαπλώστρων με ουρανό που έμοιαζαν με κοχύλια από καβούρια.

Τα διαλείμματα στο Rancho Santana και κοντά στο Rancho Santana δελεάζουν σέρφερ από όλο τον κόσμο, αλλά μερικές φορές ένιωθα ότι όλοι στο θέρετρο ήταν Αμερικανοί και ότι είχαμε σκοντάψει σε ανοιξιάτικες διακοπές στο San Diego South. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Παρά την έντονη ατμόσφαιρα του σέρφερ, ειδικά κατά τη διάρκεια της ευτυχισμένης ώρας του ηλιοβασιλέματος μαργαρίτας 5 $, το Rancho Santana αποπνέει επίσης μια γνήσια, απτή αίσθηση κοινότητας, είτε είστε επισκέπτες για πρώτη φορά όπως εμείς, είτε πιο αφοσιωμένες μεταμοσχεύσεις που αγόρασαν διαμερίσματα ή έχτισαν βίλες στο ιδιοκτησία.

Μέχρι τη δεύτερη μέρα μας εκεί, είχαμε συναντήσει οικογένειες από τη Βόρεια Καρολίνα, το Βερμόντ και το Νέο Μεξικό, που είχαν τραβήξει το σέρφινγκ και τις πανέμορφες παραλίες, καθώς και εκπατριστές πλήρους απασχόλησης από τη Φλόριντα και το Μέριλαντ, που τους άρεσε τόσο πολύ. είχαν μετακομίσει κάτω για τα καλά, με παιδιά στη ρυμούλκηση. Το Rancho Santana είναι ένα από τα μοναδικά θέρετρα στη Νικαράγουα με το δικό του σχολείο, ένα γλυκό, δίχωρο σχολείο, δίπλα στον βιολογικό κήπο και ακριβώς πίσω από την παραλία.

Εικόνα
Εικόνα

Το βράδυ του Σαββάτου, το τελευταίο μας στη Νικαράγουα, ο Steve και εγώ αφήσαμε την Pippa και τη Maisy στο σχολείο για την εβδομαδιαία βραδινή έξοδο του παιδιού, όπου 15 $ ο καθένας τους αγόρασε δείπνο, μια ταινία και τέσσερις ώρες φύλαξης παιδιών, όπως ένα μεγάλο μέρος της Νικαράγουας, ένα πολύ υπέροχο συμφωνία. Ο Steve και εγώ διασκεδάζαμε τόσο πολύ με τα κορίτσια όλη την εβδομάδα που δεν χρειαζόμασταν το διάλειμμα, αλλά φώναζαν να παίξουν με τους νέους τους φίλους, οπότε υποχρεωθήκαμε και ξεκινήσαμε για ένα δείπνο με αστακό και μπριζόλα σε ένα υπέροχη νέα βίλα με θέα στην Playa Escondida.

Ήταν το κατάλληλο τέλος για μια σχεδόν τέλεια οικογενειακή περιπέτεια στην παραλία της Νικαράγουας. Στα τρεισήμισι και πεντέμισι, τα κορίτσια μας είναι αρκετά μεγάλα που δεν χρειάζεται να τα παρακολουθούμε συνεχώς ή να σκιάζουμε κάθε τους κίνηση. ολοένα και πιο ανεξάρτητοι, αναζητούσαν παιδιά όπου κι αν πηγαίναμε και έπαιζαν σχεδόν ό,τι έβγαζε η Νίκα: φτιάχνοντας τορτίγια, άρμεγμα αγελάδων, χάιδεμα κοτόπουλου, γέννα χελωνών, ερημίτες καβουριών, ιππασία, ακόμη και τον υπνάκο στον πρώτο τους σεισμό. Και μετά από πέντε χρόνια περιπλάνησης γύρω από ένα τρελό βουνό από πάνες και καθίσματα αυτοκινήτου και πορτ-μπεμπέ και φορητές κούνιες - αυτή τη φορά τα καταφέραμε με μερικές βαλίτσες και βοηθητικά καθίσματα. Αν ένας τρόπος για να μετρήσετε τη χαλάρωση είναι με το πόσα βιβλία διαβάζετε ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι, τότε στη Νίκα -όπου σημείωσα ένα προσωπικό καλύτερο από τρεισήμισι- πραγματικά ανταπάτησα. Για πρώτη φορά από τότε που γίναμε γονείς, νιώσαμε ότι κάναμε αληθινές διακοπές.

Περισσότερο από αυτό, όμως, μέσα σε δέκα ημέρες είδαμε αρκετή κουλτούρα της Νικαράγουας ώστε να νιώθουμε σαν να είχαμε εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και να μας αφήσει να θέλουμε περισσότερα - όχι πάντα ένα εύκολο κατόρθωμα σε ένα ταξίδι στην παραλία. Τα κορίτσια είναι ακόμα πολύ μικρά για να κατανοήσουν πλήρως τη φτώχεια που κυριεύει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά όπως τα ταξίδια με σχεδία στην άγρια φύση που κάναμε από τότε που ήταν μωρά, μου αρέσει να πιστεύω ότι η έκθεση σε οποιαδήποτε ηλικία γίνεται μέρος του υποσυνείδητου τους, ένας άλλος σύνδεσμος σε μια αλυσίδα αναμνήσεων που μετατρέπει τα περίεργα, αρραβωνιασμένα κοριτσάκια σε αληθινούς ταξιδιώτες. Παρά τις αμφιβολίες μας στην αρχή, από τη στιγμή που φτάσαμε, η Νίκα έδωσε ακριβώς τη σωστή δόση περιπέτειας και μετά λίγη. Σεισμός και όλα.

Συνιστάται: